Conceptos básicos de Fotografía digital

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El término fotografía viene del griego y su significado es escribir-grabar con luz; es el arte de capturar imágenes mediante la acción de la luz. En sus inicios, la fotografía se basaba en el principio de la cámara oscura, pero en nuestros días y con la fotografía digital se usan sensores CCD y CMOS

En la actualidad y gracias a la obra tecnológica, tenemos a disposición increíbles equipos para realizar fotografía, bien sea que hablemos de una réflex, una bridge-superzoom o una cámara un poco más sencilla, podemos llegar a realizar estupendos trabajos fotográficos.

En muchos casos, cuando nos iniciamos en el mundo de la fotografía, nos topamos con conceptos que pueden parecer complejos y un tanto difíciles de digerir de un solo bocado. Así que en este artículo, repasaremos algunos de estos conceptos para tratar de entender un poco mejor de que va todo esto de la fotografía y el arte que se puede crear con algo de paciencia, práctica y técnica.

Hablaremos un poco de como factores como la luz, la ISO, apertura del diafragma o la velocidad del obturador, nos van a permitir moldear (o manipular) ese mundo que vemos con los ojos, para conseguir por ejemplo, un bokeh (desenfoque) o mayor profundidad de campo.

En una cámara podemos encontrar algunos modos de disparo, bien sean automáticos (en donde la propia cámara decidirá los valores) o los modos manuales, en donde se pueden elegir parámetros para la velocidad de disparo y la apertura, así como otros parámetros que nos permitirán hacer la mejor combinación en el momento adecuado. Veamos los modos que generalmente tiene una cámara:

  • P (Automático programado). La propia cámara elige la combinación de velocidad y apertura que considera más adecuada para obtener la mejor exposición. Sería un ajuste parecido a la Exposición Automática (AE).
  • A o Av (Automático con prioridad a la apertura). El fotógrafo selecciona la apertura y la cámara elige la velocidad adecuada. Este modo se suele recomendar cuando quieres controlar la profundidad de campo.
  • S o Tv (Automático con prioridad a la velocidad). El fotógrafo selecciona la velocidad de obturación y la cámara elige la apertura adecuada. Este modo se suele recomendar cuando quieres controlar el movimiento.
  • M (Manual). El fotógrafo debe elegir la velocidad y la apertura.

Medición de la luz

En fotografía existen 2 modos de medición de luz y que pueden tener relevancia:

  • Luz incidente: Se mide la luz (usando un fotómetro externo) que incide sobre el área de interés. Muy utilizada en cine, televisión y fotografía de moda.
  • Luz reflejada: Se mide la luz que refleja el área de interés. Este es el método usado internamente por las cámaras.

Las cámaras actuales (DSLRbridge-superzoom) tienen una función que nos ayuda a medir la luz reflejada: Through The Lens. Básicamente usa la luz que penetra al objetivo para medir la luz reflejada. La forma en que lo hace es dividiendo el encuadre por zonas. Aunque pueda parecer algo desconocido, es mucho más que probable que tu cámara lo tenga con nombres parecidos a los siguientes:

  • Evaluativa: Mide la luz de todo el encuadre. Útil en fotografías que tienen un rango de luminosidad similar en toda la escena. Lo usan los modos automáticos de todas las cámaras y es el más habitual
  • Evaluativa parcial o Media ponderada central: Mide solo parte del encuadre. Útil para retrato o situaciones donde tenemos un sujeto claro y que ocupa gran parte del encuadre
  • Central o Puntual: Cierra más la medición sobre el encuadre. Útil para retrato, bodegón y hacer contraluces y especialmente útil para medir un objeto con una luminosidad diferente al resto de la escena

Ahora repasemos los principales conceptos en fotografía

Exposición

En fotografía, se llama exposición a la cantidad de luz que recibe el material fotosensible (en fotografía química) o el sensor de imagen (en fotografía digital) para que se forme una imagen. La exposición es una combinación del tiempo y del nivel de iluminación recibido por el material fotosensible.

exposición = iluminancia x tiempo

En una cámara, el tiempo de exposición queda controlado por la velocidad de obturación y el nivel de iluminación por la apertura del objetivo. Estos dos últimos factores (velocidad de obturación y apertura) se combinan en un solo número llamado valor de exposición, EV

Para entender mejor este ejemplo, y como bien lo explica José Luiz Rodriguez en dZoom “Imagina que tienes un vaso. Tu objetivo es llenar de agua ese vaso. Necesitamos dejar el vaso lleno justo hasta el borde. Si pones poca agua, el vaso no saciará tu sed. Si pones demasiada, el agua se saldrá. En fotografía, cuando ponemos poca agua decimos que la foto está subexpuesta (poca luz), y cuando se desborda está sobreexpuesta (demasiada luz). Los elementos de que disponemos para controlar la exposición en fotografía son la apertura del diafragma, la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO

Una vez que sabemos cual es la cantidad necesaria para llenar nuestro vaso de agua, solo nos resta el “saber como llenarlo”. Podemos abrir el grifo de agua completamente pero por poco tiempo, o bien podemos abrir muy poco el grifo pero por mucho más tiempo.

Así que tenemos que “en fotografía, la apertura del diafragma es el diámetro de la tubería por la que sale el agua, y la velocidad de obturación es el tiempo que mantenemos el grifo abierto

Se denomina objetivo al dispositivo que contiene el conjunto de lentes convergentes y divergentes y, en algunos casos, el sistema de enfoque y/o obturación, que forman parte de la óptica de una cámara tanto fotográfica como de vídeo

En todas las cámaras, excepto en algunas especializadas, el proceso de obtención de una exposición correcta se produce a través del ajuste de una serie de controles con los que se trata que la fotografía sea clara, nítida y bien iluminada.

Los controles habituales que se incluyen son los siguientes:

  • Enfoque: El ajuste que sitúa el punto más nítido de la imagen donde se desee. En las cámaras modernas, existirán puntos de autoenfoque sobre los que el sistema de autoenfoque de la cámara tratará de enfocar
  • Apertura: El ajuste del diafragma de la lente, medible mediante el número f, el cual controla la cantidad de luz que pasa a través del objetivo. La apertura tiene efecto en dos elementos: la profundidad de campo y la difracción: cuánto más alto sea el número-f, más pequeña será la apertura, menor la cantidad de luz que entre por el objetivo, mayor la profundidad de campo y también mayor el efecto difuminador de la difracción.
  • Velocidad de disparo: El ajuste de la velocidad de disparo para controlar la cantidad de tiempo durante la cual el captor o la película son expuestos a la luz por cada exposición
  • Balance de blancos: En equipos digitales, la compensación electrónica de la temperatura de color asociada a unas determinadas condiciones lumínicas, asegurándose que la luz blanca es registrada como tal en el captor de imagen y, por lo tanto, los colores en la imagen parecerán naturales
  • Escala de sensibilidad fotográfica (ISO): Tradicionalmente ha sido usada para indicar a la cámara la velocidad ASA/DIN de la película utilizada en cámaras de película. Hoy en día las velocidades ISO son empleadas en las cámaras modernas para indicar la ganancia de luz del sistema en formato numérico y para controlar el sistema de exposición automático. Cuanto mayor sea el número ISO, mayor será la sensibilidad de la película o del captor a la luz, mientras que con un número ISO menor, la película es menos sensible a la luz. Con una correcta combinación de velocidad ISO, apertura, y velocidad de disparo se consigue una imagen que no es ni demasiado oscura ni demasiado clara, y por lo tanto ‘correctamente expuesta’.
“Apertura + Velocidad + Sensibilidad = la Ecuación Perfecta”

Apertura

Los lentes usados en cámaras usan lo que se conoce como el diafragma del lente, podríamos decir que cumple la misma función que el iris de los ojos y es utilizado para controlar la cantidad de luz que recibe el sensor de la cámara.

La apertura (del diafragma) la podríamos definir como el ancho de un tubo por el cual pasará la luz, este se mide mediante la nomenclatura llamada Número f. Como es de suponer, mientras más ancho el tubo, mayor cantidad de luz pasará a través de el, y menos tiempo se necesita para que el diafragma esté abierto.

El obturador es un mecanismo que se abre en el momento de disparar y limita el tiempo que el rayo de luz penetra en la cámara y alcanza al sensor digital.

A parte de conocer el concepto, la apertura nos puede ayudar a realizar diferentes tipos de fotografía, por ejemplo, manejar la profundidad de campo. Supongamos que tomamos una fotografía con apertura f/4 a un objeto cercano que a su vez tiene otros objetos a su alrededor, pues usando esta apertura bien podríamos lograr un desenfoque del fondo, dándole prioridad de enfoque a nuestro objeto primario. Si no se entiende lo explico con la siguiente imagen:

Gotas: f/4.5 – Exposición 1/20 s – ISO 800 – Distancia 20 mm (Canon PowerShot SX40 HS)

Podemos observar en la imagen anterior que el enfoque está en las gotas de agua y en las ramas en donde estas se encuentran, mientras que el resto esta levemente desenfocado. Si aumentáramos la apertura, digamos a f/8 lograríamos un enfoque completo de todo lo que capture la cámara.

El menor número f es la mayor apertura y el mayor número f es la menor apertura

Sensibilidad ISO

La sensibilidad se mide de acuerdo al estándar ISO, los valores típicos son 100,200,400,800 y 1600. En cada salto se obtiene el doble de sensibilidad. El asunto de la sensibilidad (o velocidad) ISO al principio puede generar algunas confusiones,  básicamente se trata de como se puede ajustar la forma en que se interactúa con la luz; usaremos los valores ISO para decirle a la cámara cuanta luz debe absorber  También se le suele llamar velocidad ISO ya que por ejemplo un valor de 400-ISO es más rápido que 100-ISO, sencillamente porque en el mismo tiempo (sin importar la exposición) capta más luz.

Cambiar la sensibilidad ISO se traduce como cambiar la sensibilidad de la cámara ante la luz.

Pero hay que tener en cuenta 2 cosas: los valores ISO los cambiaremos de acuerdo a las necesidades que se presenten, un ISO mayor no significa que tendremos mejores forografías, incluso y llegando al punto 2, a mayor sensibilidad ISO mayor ruido tendrán nuestras fotos.

El usar un valor u otro dependerá de la cantidad de luz que esté presente, pero lo recomendable es elegir siempre el menor valor posible, de esta forma se obtiene mayor calidad en la fotografía. Para fotografías nocturnas con tiempo de exposición largo por lo general se recomienda usar ISO 100. Para usos variados se puede usar ISO 200 que es un balance entre calidad y velocidad. En condiciones donde hay poca luz (o mala iluminación) se suele usar ISO 400, este valor también puede ser útil con teleobjetivos y para congelar el movimiento (aumenta velocidad de exposición) en sujetos rápidos.

El famoso número f

En una cámara fotográfica, la apertura se corresponde usualmente con la apertura del diafragma en el objetivo, la cual puede ser ajustada en pasos discretos para modificar el tamaño de la pupila y regular la cantidad de luz que alcanza la película o el sensor.

A simple vista los números f generan mucha confusión, suelen estar representados en valores como 2.7, 3.2, 4.6 …etc. Este número expresa básicamente el tamaño de la apertura del lente. Ahora bien, aclaremos un poco más el asunto, ya vimos que la apertura es la abertura física del diafragma, mientras que el número f es la representación de esa abertura.

La luminosidad que puede tener un objetivo viene dada por su mínimo número f, esto es su máxima apertura, y de la luz que deja pasar en el periodo de tiempo que el obturador está abierto. Un objetivo con buena iluminación es una ventaja, porque permitirá el paso de más luz hacia el sensor y se podrían utilizar velocidades de obturación más rápidas (menor tiempo de exposición). Sin embargo, la regulación de la luz que se obtiene mediante el uso del diafragma le permite imitar el funcionamiento de objetivos con menor luminosidad, útil en el momento en que la luz sea excesiva para el motivo a obtener, en el caso que se desee deliberadamente hacer una toma en tiempo largo (barrido) o cuando se desea una mayor profundidad de campo. Se consideran objetivos rápidos o luminosos los objetivos con máximo diafragma F/2,8 en el caso de zooms y superteleobjetivos, y de F/1,8 e inferiores en el caso de objetivos de longitud focal fija.

Velocidad de Obturación (o tiempo de exposición)

Este concepto se usa para hacer referencia al periodo de tiempo (segundos y fracciones de segundo) durante el cual está abierto el obturador de la cámara. Los tiempos de exposición pueden ajustarse en valores discretos, el salto de cada valor al siguiente es denominado “Paso”. Estos valores generalmente los encontramos entre 30 segundos y 1/8000 de segundo en las mejores cámaras.

Fotografía tomada usando una velocidad lenta (efecto desplazamiento)

El tiempo que la luz está alcanzando al sensor digital es lo que se llama tiempo de exposición

A efectos prácticos y en relación a la velocidad de obturación se ha llegado a distinguir 2 tipos:

  • Velocidades rápidas: superiores a 1/60 segundos; el obturador permanece abierto muy poco tiempo dejando pasar menos luz hacia el elemento fotosensible. Con ellas se consigue congelar o reducir notablemente el movimiento.
  • Velocidades lentas: inferiores a 1/60 segundos;  el obturador permanece abierto más tiempo dejando pasar más luz. Con ellas se consiguen imágenes movidas, desplazadas, otorgando mayor sensación de desplazamiento.

La velocidad de obturación permite recoger el movimiento

Saber esto nos resultará sumamente útil ya que será un poderoso aliado a la hora de componer nuestras fotografías. Podremos congelar el movimiento mostrando u ocultando elementos de las mismas, podremos realizar técnicas de barrido (larga exposición) o aprovechar la luz para añadir elementos de interés a nuestras fotos.

En el modo Manual de las cámaras digitales existe (generalmente) el modo BULB, en el que la foto se expone mientras se mantenga pulsado el botón de disparo.

“La trepidación es el efecto que se produce cuando una foto sale movida por un tiempo de exposición demasiado largo o por no controlar el movimiento de la cámara”

Profundidad de campo

El término de profundidad de campo (DOF) que ya hemos mencionado en párrafos anteriores, lo podemos definir como el área o rango de una fotografía que aparecerá más definida y con más detalle. En otras palabras, al observar una foto, la profundidad de campo será el área con mayor nitidez. Esta área puede variar dependiendo del tipo de fotografía que se está haciendo, por ejemplo si es de un insecto la profundidad de campo será menor (pocos milímetros) a la de una fotografía de paisaje (1 metro hasta el infinito).

La distancia focal es la distancia entre el centro óptico de la lente y el foco (o punto focal)

La profundidad de campo depende de varios factores:

  • La apertura del objetivo: La apertura del lente influye en la profundidad de campo, un objetivo (diafragma) muy abierto (número f pequeño) nos dará poca profundidad de campo mientras que un objetivo (diafragma) muy cerrado (número f grande) nos dará mayor profundidad. Por ejemplo, si tomamos una fotografía desde un mismo punto con un objetivo de f/16 tendremos mayor profundidad de campo, es decir, tendremos una mayor zona nítida, en caso contrario, si tomamos la fotografía con un objetivo de f/2.7 tendremos más zonas borrosas/difusas.
  • La distancia al objeto que estemos fotografiando: Mientras más cerca estemos del objeto fotografiado menor será la profundidad de campo, mientras más lejos estemos mayor será la profundidad de campo.
  • Distancia focal (zoom): Mientras menor sea la distancia focal de nuestro objetivo (lente) mayor será la profundidad de campo obtenida. Un lente telefoto nos dará menor profundidad de campo que un lente gran angular.

En el sitio Web DOFMaster puedes calcular la profundidad de campo

Distancia hiperfocal

La distancia hiperfocal es la mínima distancia a la que se percibe el sujeto de forma nítida cuando el punto de enfoque está puesto en el infinito. Este concepto se suele aplicar a la fotografía de paisaje, ya que en este tipo de fotografía se busca la mayor nitidez posible. Será entonces la distancia mínima a la que se debe enfocar manteniendo la distancia focal y apertura del diafragma para que la zona más nítida llegue hasta el infinito.

Para hacer fotos de paisajes lo normal es usar focales cortas (el menor zoom posible) y aperturas cerradas (número f grande). Al hacer esto y tratar de enfocar a un objeto “cercano” se conseguirá captar de forma nítida tanto en primer plano como al infinito.

Resumiendo

Hasta aquí hemos tocado algunos conceptos claves en la fotografía, nos podemos dar cuenta de que el factor luz es más que fundamental, de hecho podemos decir que la fotografía se trata de luz. El cómo combinemos todos estos factores determinará el tipo de fotografía final. Así que tenemos:

  • La exposición: podríamos decir que será la formación de la imagen misma, recogerá todo a lo que apuntemos. Recuerda que exposición = iluminancia x tiempo.
  • La sensibilidad ISO: Afectará el ruido que tendrá la foto. Generalmente se usan valores altos cuando hay poca iluminación. Aumentando la velocidad se reduce el tiempo de exposición pero aumenta el nivel de ruido.
  • La apertura: nos definirá la profundidad de campo que tendrán nuestras fotos, tanto zonas nítidas como borrosas. Abriendo el diafragma llega más luz al sensor y se reduce el tiempo de exposición.
  • La velocidad de obturación: recogerá el movimiento de la escena.
  • La profundidad de campo es el área más nítida de una fotografía. Un diafragma muy abierto (número f pequeño) nos dará poca profundidad de campo; un diafragma muy cerrado (número f grande) nos dará mayor profundidad. La profundidad de campo dependerá de la apertura del diafragma, la distancia al objeto y la focal del objetivo.
  • La distancia hiperfocal: es la distancia de enfoque en la que se consigue la mayor profundidad de campo, extendiéndose ésta desde la mitad de dicha distancia hasta el infinito

Así que, “La cámara mide cuanta luz hay gracias al fotómetro, con esta medida ajustamos cuanta luz dejamos pasar por el objetivo con la apertura de diafragma; ajustamos el tiempo que la luz va a estar alcanzando el sensor con el tiempo de exposición y ajustamos qué cantidad de luz es capaz de absorber el sensor ajustando su sensibilidad.

Ahora veamos algunas técnicas interesantes que podemos hacer poniendo en práctica algunos de los conceptos tratados en este artículo

Long Exposure (Larga Exposición)

Hay que entender que una cámara graba (registra,captura) la foto en una fracción de segundo, al momento de pulsar el disparador, se abre y se cierra un pequeño agujero en el objetivo de la cámara llamado obturador (del que ya hablamos), este permite que penetre la luz y sea posible guardar la imagen.

f/25.0 – Exposición 10.9 – ISo 400 – Distancia 33 mm (Nikon D300)

Para lograr fotografías de larga exposición, el obturador debe permanecer abierto por más tiempo, por ejemplo, 6 segundos; con este tiempo logramos que la cámara capture absolutamente todo lo que trascurrió en ese período. Lo que se busca con esta técnica, es conseguir efectos en las luces, así que ten en cuenta que este tipo de fotografía se consigue con “juego de luces”. A pesar de lo dicho anteriormente, también es posible crear efectos con esta técnica con luz natural (de día), por ejemplo para crear efecto borroso en corrientes de agua o nubes en movimiento.


A modo de ejemplo podemos hacer los siguientes ajustes:

  • Modo: Manual
  • Velocidad de obturación (Shutter): 15 segundos (lenta)
  • Apertura: f/8.0
  • ISO 100
  • Temporizador a 3 segundos

O bien podríamos usar otra combinación:

  • Modo: Tv (S)
  • Velocidad de obturación (Shutter): 6 segundos (lenta)
  • Apertura: Automática (f/8)
  • ISO: 100
  • Temporizador a 3 segundos

Con esto conseguiremos un efecto de barrido en un escenario en donde haya luz artificial, por ejemplo en una autopista por donde transitan automóviles. En este ejemplo se ha usado la Canon Powershot SX40 pero estos valores bien podrían servir para otros modelos de cámaras.

Para realizar este tipo de técnica fotográfica es bueno tener en cuenta los siguientes puntos:

  • Usar trípode o apoyar la cámara en alguna superficie para evitar imágenes movidas
  • Si la fuente de luz en muy brillante, asegurarse que la apertura (número f) sea mayor
  • Usar temporizador o disparador remoto para evitar movimientos incluso al pulsar el disparador
  • Por lo general, esta técnica consume más batería, así que tenla bien cargada o usa una de respaldo antes de iniciar una sesión de larga exposición

High dynamic range (HDR)

Las imágenes de alto rango dinámico (HDR) son un conjunto de técnicas que permiten un mejor rango dinámico de luminancias entre las zonas más claras y las más oscuras de una imagen del que las técnicas de imagen digital estándar o métodos fotográficos pueden ofrecer.

Básicamente se trata de mezclar (o unir) varias fotografías (de un mismo objeto/sujeto) para lograr efectos más realistas y/o artísticos, se suele usar bracketing de exposiciones y después se combinan en una sola foto.

En la fotografía anterior se tomaron 3 fotos usando bracketing, así como en el ejemplo del agua del que hablamos párrafos anteriores, una se toma subexpuesta, la otra será con tonalidad “neutra” (expuesta) y la última será sobreexpuesta, al final se combinan las 3 para formar una única fotografía con el efecto deseado. Aquí se usaron solo 3 fotografías pero se pueden llegar a usar más.

Muchos equipos fotográficos en la actualidad tienen la posibilidad de realizar de manera automática este tipo de fotografías, sin embargo pueden existir otros equipos que necesiten un pos-procesado para poder combinar las fotografías tomadas. Si ese es el caso, programas como Corel PaintShop Pro, Photoshop, PhotoImpact o Photomatix Pro pueden hacerlo. Para la fotografía anterior se uso una Canon Powershot SX40 activando el bracketing a 3 disparos, luego las imágenes fueron combinadas con Photomatix Pro usando el mapeo de tonos.

Es importante recalcar que para poder realizar HDR la cámara tiene que permanecer inmóvil, para lo cual se puede apoyar en alguna superficie o hacer uso de un trípode. Esto se hace sencillamente para que las fotografías queden en la misma posición.

Fotografía Macro

La fotografía Macro o Macrofotografía es aquella “rama” de la fotografía en donde el sujeto resulta grande, de ahí el término Macro: grande. Por ejemplo, fotografiar una hormiga, una abeja o algún bicho puede resultar interesante, ya que se puede apreciar de forma ampliada y en detalle sus características.

El objetivo de este tipo de fotografía puede variar de acuerdo al interés de cada uno, pero digamos en general que lo que se busca es contemplar los detalles de las cosas más pequeñas, y de esa forma poder apreciarlas mejor. En el campo de la investigación biológica puede resultar muy útil.

Por lo general se pueden usar diferentes tipos de cámara para hacer Macros consiguiendo muy buenos resultados, pero sin lugar a dudas una cámara réflex con un lente exclusivamente para ese fin puede darnos resultado muy sorprendentes.

Hay que tener en cuenta que este tipo de fotografía es quizás uno de los que más paciencia requiere, esto si hablamos de fotografiar bichos. Todos estos “pequeños animalitos” nos verán como su enemigo, así que acercarse a ellos puede resultar ser una tarea ardua. Pero no solamente podemos perseguir bichos, la fotografía macro también nos permite hacer acercamientos a aves por ejemplo, gotas cayendo de una rama, etc. El objetivo es ampliar lo que a nuestros ojos parece ser pequeño.

Así como la paciencia es uno de los puntos a tener en cuenta, también podemos mencionar otros:

  • Enfoque manual: hay que olvidarse del enfoque automático para hacer macros, tendremos que hacerlo de forma manual.
  • La foto ideal: con paciencia podremos encontrar la foto ideal, encontrarnos con algún insecto comiendo o apareándose le dará un toque especial a nuestra foto
  • No toques lo que no debes: aún sabiendo que lo que estás por fotografiar es inofensivo, lo mejor es no tocar, incluso podremos captar mejores situaciones si el bichito hace lo suyo sin interferencias humanas
  • El fondo: de nada vale que te pases horas persiguiendo una buena foto si al momento de hacerla no te percatas de el fondo, quizás porque puede desentonar o evitar un mejor primer plano
  • Profundidad de campo: aquí nuevamente hablaremos de esto, y tiene relación con el punto anterior, las fotografías pueden quedar con un toque artístico si nos enfocamos más en el sujeto que en su fondo, hay que recordar que estamos fotografiando sujetos que pueden llegar a ser muy pequeños, por lo tanto un fondo incorrecto o una incorrecta profundidad de campo nos pueden dañar un buen primer plano. Lo recomendable es usar números f altos (f/8,f/9,f/16)
  • Uso del trípode: en muchos casos será mejor hacer uso de un trípode o lugar de apoyo, por ejemplo si se trata de alguna mariposa que continuamente está cambiando de lugar. También se puede dar el caso se que se nos cansen las manos de tanto apuntar y apuntar, un trípode nos será de utilidad. Hay que tener en cuenta que esto también puede ser usado en nuestra contra, montar un trípode puede quitarnos preciado tiempo.
  • Más de un disparo: es otros casos puede resultar muy útil hacer varios disparos hasta que podamos capturar lo que buscamos. El modo de disparo en ráfaga de las cámaras digitales puede ayudar muchísimo en estas situaciones. Si estás tratando de fotografiar insectos volares es más que recomendable usar el modo a ráfaga.
  • Uso de flash: en la mayoría de los casos no se recomienda usar flash, cuando se trata de “pequeños animalitos” es mejor no tratar de espantarlos.
  • En algunos casos, hay quien le gusta usar Tubos de extensión, que se colocan entre el lente y la cámara, lentes de aumento o lupas que se utilizan para reducir la distancia de enfoque entre el sujeto y el lente y aumentar el tamaño del sujeto.
  • Donde hacer macros: Para hacer fotografía macro podemos encontrar muchos lugares, desde nuestro patio, hojas, árboles, insectos, reptiles, etc. pero si vamos a un bosques o sitios diferentes podremos encontrar más variedad y mejores planos.
  • Uso de ISO: usar valores entre 100 y 400 será lo mejor

Fuentes consultadas: Wikipedia

Conceptos básicos de Fotografía digital
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Etiquetas:


Comentarios (7)

  • NELSON

    |

    Muy aleccionador y pedagógica la información, estoy comenzando de nuevo en la fotografía y estaré visitando el sitio para hacer preguntas. Gracias

    Responder

  • Arturo

    |

    Buenísimo, como dirían algunos mas claro échale agua jeje
    Me encanta la fotografía no tengo tanto tiempo para poder dedicarle y eso no me ayuda así que estaré leyendo tu link muchas veces para personas como yo es tremenda ayuda .
    Muchas gracias por compartir
    https://www.flickr.com/photos/artprendez
    43 si no me equiboco

    Responder

  • Guillermo Gregorio

    |

    Excelente manera de transmisión de conocimiento (muy didáctico). Claro, conciso, de cómodo entendimiento. Les felicito.

    Responder

    • Nando

      |

      Gracias por el comentario Guillermo

      Saludos

      Responder

  • Joy

    |

    Tengo cerca de 7 meses haciendo fotografía, y al ver todo esto, me doy cuenta que realmente he avanzado mucho, todo esto ya lo se, de cualquier modo, muy buen post 😀

    Responder

  • Pablo

    |

    Me parece una guía exelente para quienes amamos la fotografía.
    Pablo.

    Responder

    • Clara Ines

      |

      Exelente an sido de gran ayuda ya que yo recien comienzo en este mundo de la fotografia gracias

      Responder

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